ZOEK via mijn site Marco´s Moestuin of Google


woensdag 20 februari 2008

xxx
Aardbeien uit eigen tuin : de teelt

wpe1.jpg (2711 bytes)Het zal sommigen misschien verwonderen, maar als u volgend jaar in juni ook zo'n lekkere aardbeien uit eigen tuin wil, dan wordt het nu (=juli-augustus) tijd om de nodige voorbereidingen te treffen!


aardbeitje.gif (580 bytes)Plantkundig


Aardbei behoort tot de familie van de Rosaceae, het geslacht "Fragaria" en de soort " x ananassa"



De soortnaam wijst er dus op dat onze zomeraardbei eigenlijk een kruising is van twee wilde, ingevoerde aardbeirassen.
De eerste wilde soort, Fragaria virginiana, werd bij ons in de 17de eeuw ingevoerd uit Noord-Amerika (vandaar ook de naam Fragaria americana). Later werd van uit Chili de grootvruchtige Fragaria chiloensis naar europa overgebracht. Door kruising van Fragaria virginiana met Fragaria chiloensis ontstond nog een belangrijke stamhouder, namelijk Fragaria x ananassa. Door deze aardbei opnieuw te kruisen met de ons aller bekende bosaardbei zijn er later dan ook de doordragende rassen ontstaan



Het europese rassenassortiment is uit deze soort ontstaan Door kruising en verdedeling zijn verschillende rassen ontstaan. Van al deze rassen is het meest geteelde ras door de beroepstuinder het ras Elsanta (waarschijnlijk voor 90% of meer). Het is en blijft een ras dat grote aardbeien levert en een hoge productie. En indien je ervoor zorgt dat de aardbeiein voldoende kunnen rijpen aan de plant en voldoende zon kregen dan zijn ze zeker en vast ook wel smakelijk.


Enige nadeel van dit ras is de grote gevoeligheid voor wortelziekten, maar het dient gezegd indien je ervoor zorgt dat de aardbeien slechts één keer in de vijf à zes jaar tereugkeren op hetzelfde perceel, dan zijn er daarmee ook geen problemen.


aardbeitje.gif (580 bytes)Fruit of groente?


Alhoewel aardbeien dikwijls als fruit beschouwd wordt, passen wij de teelt van aardbeien beter in in onze groentetuin. Op die manier kunnen wij beter de noodzakelijke vruchtafwisseling voorzien.


aardbeitje.gif (580 bytes)Vruchtafwisseling


Voor de liefhebber kunnen wij streven naar een teelt waar wij twee jaar na elkaar van oogsten .
Het is tevens beter de helft van de aardbeien te vervangen en op die manier steeds éénjarige en tweejarige aardbeien te kunnen oogsten.
Bij de eerste oogst kunnen we namelijk grotere vruchten oogsten dan bij de tweede oogst. Bij de tweede oogst zijn de vruchten talrijker, maar kleiner. Wel moet ervoor gezorgd worden dat er na de eerste teelt een grondige opruimingsbeurt van het oude veld gebeurt. zie teeltzorgen na het eerste oogstjaaraardbeitje.gif (580 bytes)
Onze tuin zou dan in 1997 als volgt ingedeeld zijn (zie tabel)




















plantdatum


oogstdatum

perceel 11999voorteelt en aanplanting aardbei augustus
eerste oogst zal in 2000 zijn, tweede in 2001
perceel 21998eerste oogst aardbeien in 1999
tweede oogst aardbeien in 2000
perceel 31997eerste oogst aardbeiein in 1998
tweede oogst aardbeien in 1999

aardbeitje.gif (580 bytes)De grondeisen


Een goed ontwaterde, ietwat lichtzure grond. Bekalking voorafgaand aan de teelt van aardbei is dan ook meestal niet nodig.
Aardbeien kunnen in de winter absoluut geen stilstaand water rond de wortels verdragen. Daarom kweken wij ook graag op licht verhoogde (20cm) bedden.


aardbeitje.gif (580 bytes)Bemesting


aardbeitje.gif (580 bytes)Organische

De organische bemesting zoals stalmest of champost geven we aan de voorteelt of het najaar voordien.
We gebruiken bv 10kg/m2 stalmest of 4kg/m2 champost


aardbeitje.gif (580 bytes)Scheikundige

Een scheikundige bemesting voeren we uit minimaal 1maand voor het planten! Aardbeien zijn heel zoutgevoelig! Een te laat uitgevoerde scheikundige bemesting zal zeker wortelverbranding veroorzaken. We gebruiken een samengestelde meststof voor groenten. We strooien deze voor de grondbewerking zodat de meststof goed verdeeld is.


Het advies luidt : 80 eenheden stikstof, 80 eenheden fosfor en 200 eenheden Kalium.


We kunnen aan deze hoeveelheden voldoen door bijvoorbeeld 7 kg blauwe korrel (12-12-17+4MgO) per are, aangevuld met 2,5 kg patentkali. Of ook met 10 kg 8-8-12 eveneens aangevuld met 2,5 kg patentkali.


aardbeitje.gif (580 bytes)Gedroogde organische

Indien we door de voorteelt in het onmogelijke verkeren om één maand vooraf met scheikundige meststoffen te bemesten kunnen we ook gebruik maken van gedroogde organische meststoffen. Voorbeelden zijn DCM 7-8-9 of Osmo 6-7-8. We gebruiken hiervan 12 kg per are en we vullen aan met een potasmeststof onder organische vorm.


aardbeitje.gif (580 bytes)De elementen

Kalium of potas


Dit element wordt op lichte gronden nogal eens verwaarloosd! Op lichte gronden spoelt kalium namelijk heel gemakkelijk uit, wat op zwaardere gronden niet het geval is.
Toch is dit element het belangrijkste om bij onze plant stevige bladeren maar vooral stevige en goed rijpende en smakende vruchten te bekomen.


Stikstof


In tegenstelling tot bij de kweek van onze prei of kolen moeten we bij aardbei spaarzaam omspringen met het gebruik van stikstof. Teveel stikstof veroorzaakt een overmatige bladgroei met kleinere vruchten die slecht rijpen als gevolg.


aardbeitje.gif (580 bytes)Grondbewerking


We voeren de diepe grondbewerking een viertal weken vooraf uit. Op die manier kan de grond bezakken en kunnen de gestrooide meststoffen gemakkelijk zich verspreiden zodat ze geen verbranding meer kunnen veroorzaken. Indien deze vroege grondbewerking niet kan, dan moeten we voor het planten de grond rollen.


aardbeitje.gif (580 bytes)Zwarte plastiek


Dit kan eveneens een antiworteldoek zijn, maar dat valt wel duurder uit.
De plastiek wordt gelegd op een moment dat de grond voldoende vochtig is. Indien de grond nog te droog is na de grondbewerking dan wachten we er nog mee. Het zou kunnen dat we moeten beregenen vooraleer we de plastiek gaan openleggen. We kopen plastiek met een breedte van 1,20m en een dikte van 0.03mm.


Het is ideaal als we een licht verhoogd bed kunnen maken en daar de zwarte plastiek op aanbrengen. Zie verder voor de afstanden.
De voordelen van een plastiekbedekking zijn : snellere weggroei, geen onkruid, de grond blijft los, hogere produkties.


aardbei2zwarteplastiek.jpg (10811 bytes)


aardbeitje.gif (580 bytes)Gietdarm


Het is ideaal als we samen met het plastiek een gietdarm kunnen aanbrengen. Indien we deze gietdarm kunnen aansluiten op de tuinslang kunnen we in het voorjaar zeer goed water geven.


aardbeitje.gif (580 bytes)Het planten


aardbeitje.gif (580 bytes)Plantafstandaardbeitje.gif (580 bytes)

We streven voor een aardbeiteelt in vollegrond, zonder plastiekoverkapping naar 3 à 4 planten per m2. Bij teelt in grote tunnels streven we naar 6 planten per m2.


We planten een dubbele rij op een plastiekstrook van 120 cm, waarvan een gedeelte ingegraven is. De dubbele rij aardbeien hebben een onderlinge afstand van 60cm. De afstand tussen de twee buitenste rijen van twee bedden is 90 cm. De afstand in de rij is 33cm.


Indien we voldoende ruimte hebben kunne we ook het éénrijig systeem toepassen. We planten hierbij op stroken plastiek van 70 cm . Daarbij planten we in de rij op slechts 25 cm en tussen de rijen op 90 cm.


aardbeitje.gif (580 bytes)Plantdatumaardbeitje.gif (580 bytes)

Een goede plantdatum ligt tussen 10 en 20 augustus. Het ras Gorella planten we liefst voor 15 augustus. Het ras Elsanta kunnen we uitstellen tot 20 augustus. De regel is : hoe groeikrachtiger het ras, hoe later we kunnen planten.


Te vroeg planten kan een te fel gewas geven in het voorjaar. Te laat planten geeft duidelijk minder bloemen in het voorjaar. (zie het artikel over de groeiperiodes bij aardbei.


aardbeitje.gif (580 bytes)Plantwijzeaardbeitje.gif (580 bytes)

Het is heel belangrijk bij aardbeien dat het hart van de plant zich boven de grond bevindt! Zoniet is er een zeer slechte weggroei. We drukken de plant goed aan en gieten aan met water onmiddellijk na het planten.


aardbei4plantdiepte.gif (3769 bytes)


We zorgen voor vers plantmateriaal en laten de wortels niet uitdrogen. Het planten gebeurt liefst bij bewolkt weer of ‘s avonds. De eerste dagen na het planten moeten de planten enkele keren per dag nat gemaakt worden, zeker bij warm en zonnig weer. Op die manier blijft het blad koel. Het afdekken met krantenpapier is ook een goede maatregel! Na een week zien we de eerste nieuwe, witte worteltjes verschijnen en daarna zien we ook de eerste hartblaadjes uitgroeien. Dan zijn onze aardbeien goed vertrokken.


aardbeitje.gif (580 bytes)Na het planten.aardbeitje.gif (580 bytes)


Direct na de hergroei kunnen we best aangieten met een fungicide tegen wortelziekten. Zeker als we het ras Elsanta kweken is dit aan te raden.


We maken een oplossing waarvan we 300cc per plant aangieten.


Links de plant die aangetast is door wortelziekten.


aardbei10wortelziekten.jpg (12493 bytes)


Begin september is ook een goede periode om ons gewas te behandelen (indien gewenst) tegen spint en witziekte, alsook tegen bladluizen en rupsen. Een goede behandeling in het najaar maakt bestrijding in het voorjaar overbodig. Uitlopers die in het najaar verschijnen worden onmiddellijk verwijdert.


spint bij aardbeienaardbeitje.gif (580 bytes)


aardbei10spint.jpg (17053 bytes)


echte meeldauwaardbeitje.gif (580 bytes)

aardbei91echtemeeldauw.jpg (6809 bytes)

de geknepen bladstand wijst op een beginnende aantasting van echte meeldauwaardbeitje.gif (580 bytes)

aardbei9echtemeeldauw.jpg (6087 bytes)


aardbeitje.gif (580 bytes)Overwintering


Zoals na de afgelopen winter zal blijken zijn aardbeien wel degelijk gevoelig voor vorst. Dit zal zich vooral uiten tijdens de bloei en vruchtvorming, waarbij waarschijnlijk veel planten zullen verwelken of op zijn minst achterblijven in groei. Snij maar eens een overwinterde plant middendoor : u merkt bruine vaatbundels! Daarom : bij strenge en aanhoudende vorst moeten aardbeien afgedekt worden, dan drogen ze minder snel uit door de vrieskou en worden de vaatbundels niet bruin



aardbeitje.gif (580 bytes)Voorjaar


Na de hergroei ruimen we oude en bruine bladeren op en gieten we voor een tweede maal aan met het hiervoor vermelde product. Bespuitingen zijn normalerwijze niet meer nodig, indien er in het najaar voldoende aandacht aan besteed is.


aardbeitje.gif (580 bytes)Water geven


Vanaf de bloei is het goed als we water kunnen geven. Dit gaat het gemakkelijkst als we een gietdarm geplaatst hebben. Water is er vooral nodig vanaf de bloei en tijdens de vruchtuit groei.


aardbeitje.gif (580 bytes)Bijbemesting


Samen met het water is het ideaal als we meststoffen meegeven. Neem daarvoor een Kaliumrijke, oplosbare meststof (bv12-12-24) en gebruik daarvan één gram meststof per liter water. Als u water geeft met de gietdarm , voorzie dan iets op de toevoerleiding, waarin u mest toffen kunt gieten.


aardbeitje.gif (580 bytes)Stro


Strobedekking brengen we aan tussen de planten en onder de vruchten van het einde van de bloei. Op die manier blijven onze vruchten proper en zullen ze ook niet verbranden op de zwarte plastiek. Het is belangrijk het stro niet te vroeg aan te brengen, anders is er meer gevaar op bevriezing van de bloemen door late nachtvorst. De grond kan namelijk geen warmte meer afgeven.


aardbeitje.gif (580 bytes)Vruchtrot


Als het tijdens de bloei heel veel regent is een groot probleem bij de aardbeien de Botrytis of Vruchtrot. De vruchtrot ontstaat tijdens de bloei, vandaar dat ook dan moet behandeld worden.


Indien slechte weersomstandigheden tijdens de bloei spuit dan één of twee maal met een Botrytismiddel.


vruchtrot bij aardbei kenmerkt zich door het typische grijze schimmelpluis.


aardbei1botrytis.gif (28464 bytes)


Meer Info via plantaardig.com
Aardbei de teelt
Aardbei vervroegen van de teelt
Aardbei teeltzorgen na het eerste oogstjaar
Aardbei zelf plantjes opkweken
Aardbeien zaaien!
Aardbei groei en bloei verlate teelt Aardbei teelt, kwaliteit, gebruik recepten




Lees meer click Hier

xxx
Grond bewerking van de tuin

Naar heel wat spitten en compost rijden oogt de tuin heel anders en is de indeling bijna klaar.
Nu kan het opbouwen van de gekregen kas bijna beginnen, wel moer er eerst geverfd en geschuurd worden want de ramen zijn op veel plaatsen rot bij de onderkant van de kozijnen.

Grond bewerking van de tuin.
Waarschijnlijk ga ik eerst de ramen gebruiken voor onder glas te zaaien.
Zo kunnen de ramen mooi drogen en kan ik ze ook makkelijk bewerken als ze plat liggen en ook omdat ik bang ben dat er alsnog kosten komen voor de opbouw van de kas zelf en zolang de portemonnee nee zegt zal het opbouwen langzaam gaan vandaar dit plan

De grond samenstelling in de tuin bestaat uit compost, klei, zand, paarde mest en onderop ligt geiten en kippen mest ook heb ik kalk toegevoegd.

Vnn bovengenoemde grond samenstelling heb ik thuis al stekken gezet van paprika, pepers, sla, spinazie en tomaat.
Alleen de tomaat voelt zijn eigen niet echt thuis op deze grond samenstelling maar dat wist ik eigenlijk al voordat ik de tomaat hier in zetten.

Ook ga ik binnenkort beginnen met mijn kweek tunnels neer zetten


Lees meer click Hier

zondag 17 februari 2008

xxx
Tomaat (Lycopersicon esculentum) enten


Er zijn verschillende methodes om tomaten te enten. We bespreken hier de methode die pas twintig jaar geleden zijn intrede deed in de professionele tomatenteelt. Ik herinner mij dat bij de introductie van deze entmethode er zeer geheimzinnig over gedaan werd. Geen enkele plantenkweker die wilde vertellen hoe deze entmethode in elkaar zat. Tot dan werd immers vooral de zoogenting of de Brielse entmethode gebruikt (zie volgende delen). Deze entwijzen waren zeer goed gekend door Nederlandse en Belgische tuinders en werden op grote schaal door de tuinder zelf uitgevoerd.

Plantenopkweekbedrijven probeerden de hier besproken entmethode binnen hun bedrijfsmuren te houden. Dit lukte een tijdje, maar al snel kon men niet anders dan de methode prijsgeven.
Het feit dat de gewone liefhebber in België of Nederland niet kon enten heeft daar echter niets mee te maken. Het had vooral te maken met de moeilijke beschikbaarheid van geschikte onderstammen. Daar kwam onlangs verandering in.
Zaaien.De onderstam (in dit geval Resistar F1) en het ras (in dit geval vooral Cristal F1) worden op dezelfde dag gezaaid. Soms wordt aangeraden de onderstam enkele dagen vroeger te zaaien. Bij dit type onderstam is dit niet nodig. Het wordt meestal op de verpakking vermeld of vroeger zaaien al dan niet nodig is. Immers, indien de onderstam wat trager kiemt of groeit moet daar rekening mee gehouden worden. Bij het enten moeten de stengeltjes van het ras en de onderstam immers ongeveer even dik zijn.
ZaaimethodeWat betreft de zaaimethode kan je te werk gaan op twee manieren.
- zaaien van de tomaten in zaaikistjes en verspenen in niet al te grote potjes (bijvoorbeeld vierkante of ronde potjes van ongeveer 8 cm ). De potjes mogen niet al te groot zijn, opdat ze straks makkelijk in een warme en vochtige minikas kunnen gezet worden. Deze methode lijkt mij aanbevolen en is te doen voor kleinere hoeveelheden plantjes.
- zaaien van de tomaten in trays, maar dan wel slechts om de andere opening, zodat de plantjes veel ruimte hebben om uit te groeien. Dan kan er eventueel geënt worden op de trays. Dit gebeurt zo op professionel opkweekbedrijven en lijkt mij ook aangewezen voor de hobbytuinder die heel wat tomatenplantjes wil enten.Nadeel van deze methode is ook de geringe watervoorraad in de trays
In deze workshop werd gezaaid op trays, maar werd uiteindelijk toch ingepot voor het enten. Dit vooral omdat er niet om en om gezaaid werd in de trays en de plantjes te veel zouden fileren.
Tomaten inpotten.De plantjes, onderstam en ras apart, worden ingepot in een potje met diameter 8,5 cm, gevuld met geraniumpotgrond van hoge kwaliteit.
Tijdstip van zaaien van de tomatenHet is best voldoende vroeg te zaaien. Want door het enten moet je toch rekenen op een weekje tijdverlies. Tijdens de vergroeiing van de ent is de groei van de plant immers minimaal. 10 tot uiterlijk 20 maart is een goede datum om het zaaien te starten.
Instructies bij het zaaien van tomaten.
*Foto’s vind je op deze pagina: Tomaten enten, handleiding met 30 foto’s over de japanse kopentingVul de trays met zaaipotgrond en leg één zaadje van het ras per trayopening. Dek af met zand. Benevel het zand. Breng het geheel in of onder plasticfolie en zet alles zo warm mogelijk. Geef desnoods, tot de kieming, warmte voorrang op het licht. Voor een vlotte, goede kieming is het immers beter als de temperatuur boven de 22° C ligt. Haal je dit niet, dan zal de kieming langer duren. In ieder geval de zaaitrays goed in de gaten houden omdat ze zodra, het stengeltje zichtbaar wordt ze onmiddelijk op de meest lichte plaats moeten gezet worden, kamertemperatuur is dan voldoende. Zet ze best nog eens in een minikas, waar de zon gedurende een tijdje opkomt. Zo bereik je een hogere temperatuur.
Doordat de zaaiafstand in de trays voldoende ruim is kan het inpotten eventueel uitgesteld worden tot het tweede echte blaadje zichtbaar is. Als je in trays gezaaid hebt kunnen ze makkelijk verpot worden, bijna zonder wortelbeschadiging. Zo vermijd je groeistilstand, wat belangrijk is om aan een even grote stengeldiameter te komen.
Instructies bij het enten.*Foto’s op deze pagina: Tomaten enten, handleiding met 30 foto’s over de japanse kopentingAls de plantjes een week ingepot zijn en goed aan de groei kan geënt worden. Dan hebben ze zowat drie echte blaadjes. Bij het enten is ongeveer 2mm stengeldikte van OS en ent de norm.
Kies als werkplaats, een goed verlichte, maar koele plaats. Vermijd felle zon en de hoge temperaturen in de kas.
AfsnijdenSnijd, met een zeer scherp breekmes, de kop van de OS schuin (45°) af op ongeveer 3 centimeter boven de grond. Maak het steeltje niet veel langer dan 3 cm, in verband met het makkelijk omvallen van de ent later. Schuin afsnijden geeft een groter hechtingsoppervlak en daardoor een groter kans van slagen. Dit mag boven de kiemblaadjes, maar het is beter dit te doen onder de kiemblaadjes. Zo moeten we later geen “wildopslag” verwijderen. Maar het kan zijn dat het stukje stengel onder de kiemblaadjes te kort is om handig te werken.
Snij onmiddellijk daarna het ras van de stam. De plaats waar je dit doet is minder belangrijk. Wel is het heel belangrijk er op te letten dat de diameter van de snijplaats ongeveer even groot is als deze van de onderstam. Pas dus de hoogte waarop je het ras afsnijdt aan de dikte van de onderstam aan.
Het verdient aanbeveling het mesje na iedere plant te ontsmetten in Dettol. Dit om virusoverdracht te voorkomen. In deze workshop werd dit niet toegepast.
Tip : snijd de ent (het ras) af boven de kiemblaadjes. Zo kan er nog een dief groeien op de plant en heb je nog een extra plantje, dat je dan kan gebruiken.
Tip : het afgesneden deel van de onderstam kan in water gezet worden om wortel te vormen. Deze plantjes kan je laten uitgroeien. De tomaten van het ras Resistar zijn niet zo groot, maar wel geschikt voor consumptie, zo heb ik mij toch laten vertellen door toehoorders op mijn lezingen. Zelf heb ik het niet uitgeprobeerd.
Entclipje.Bevestig het entclipje op de onderstam, schuif het net niet halfweg op de de onderstam. Neem het ras en schuif het er in. Zorg ervoor dat de snijwonden elkaar helemaal raken. Herhaal dit voor de andere, te enten tomaten.
Clipjes: het entclipje is enkel bij Vlaams Zaadhuis verkrijgbaar bij aankoop van onderstamzaad, of als aparte aankoop. Is er een alternatief voor het entclipje? Heeft iemand een idee? Alternatief zou ook kunnen zijn, een andere entmethode kiezen waar deze clipjes niet nodig zijn, zie volgende delen. Of eventueel experimenteren met stevige, waterbestendige kleefband.
Alhoewel, de clipsjes zijn ook herbruikbaar. Nadat de ent vergroeid is, zal de stam van de plant dikker worden en komen ze vanzelf los. Dan kan je ze voorzichtig afnemen, of liggen ze al op de grond. Een ontsmetting van de clipsjes voor het volgende seizoen is wel aan te raden.
Verzorging tijdens de eerste week van de geënte tomaten.Foto’s vind je op deze pagina: Tomaten enten, handleiding met 30 foto’s over de japanse kopenting
Vul een minikasje met een dun laagje zand en maak dit goed nat. Plaats hierin de potjes met geënte tomaten. Benevel de planten voorzichtig met water op kamertemperatuur. Sluit het kasje volledig af.In mijn situatie lukte het afsluiten niet wegens wanverhouding tussen omvang planten en het kasje. Daarom moest het geheel dan nog eens in een plastiek zak.
De eerste week zijn nu twee dingen belangrijk : temperatuur en vocht. Plaats dit minikasje zo warm mogelijk (21°C is ideaal), maar niet in de zon. Er wordt absoluut niet gelucht tijdens de eerste dagen. Condens op het kasje of op de plastic is geen enkel probleem en zelfs een goed teken. Gedurende deze periode zal je geen verandering zien.
Na vijf dagen.De vijfde dag kan er al eens voorzichtig gelucht worden om de plantjes te controleren, wat frisse lucht binnen te laten en het kasje terug te sluiten. Gaan de plantjes slap, dan zal je best wat benevelen met lauw water. De volgende dag wordt er gelucht met een kiertje. Bekijk de plantjes om het uur. Zie je een lichte verwelking, benevel dan de plantjes wat en sluit dan het kasje opnieuw. Ze hebben immers tijd nodig om de sapstroom aan te passen aan de vergroeiing met de onderstam en de veranderende luchtvochtigheid
Herhaal het luchten nog een paar dagen en voer de tijd van het luchten zoveel mogelijk op.
Na 8 dagen kunnen de plantjes normaal uit het kasje en ook terug in de zon geplaatst worden. Bij zeer zonnige dagen moet dat wel geleidelijk gebeuren. Niet de hele dag in de zon vanaf de eerste keer. Krantenpapier kan dit helpen verwezenlijken.
Verdere opkweek.Op professionele bedrijven worden de geënte planten dikwijls getopt op twee bladeren. Om zo later twee stengels per plant te telen. Ook voor de liefhebber is het laten groeien van twee stengels per plant een echte aanrader. Maar dat zorgt natuurlijk voor tijdverlies. Zeker als niet verwarmd kan worden.Het is dan beter te kiezen om een extra stengel te laten groeien uit de eerste kopdief. Dit is de dief juist onder de eerste tros. Deze is veel steviger dan de dieven lager op de plant. Zo bekom je toch nog een tweede stengel, zij het wat later. Over de teelt met tweede stengel meer in een volgend deel van deze serie.
UitplantenLet er bij het uitplanten op dat de entplaats niet in contact komt met de grond, ook niet later tijdens de teelt.Als het ras beworteld raakt, dan zullen kurkwortel en vaatziekten de plant toch ziek kunnen maken.
Tot zover het deel over de japanse kopenting. In een volgend deel bespreken we nog enkel andere entmethodes. Daarna wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende entmethodes. En het verdere teeltverloop van geënte planten opgevolgd.
Tot de volgende keer, en schrijf in op de gratis nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.
De instructievideo vind je hieronder.

De 30 foto’s stap-voor-stap vind je in het artikel Tomaten enten, handleiding met 30 foto’s over de japanse kopenting


Lees meer click Hier

donderdag 14 februari 2008

xxx
Radijs gezaaid



Radijs gezaaid in de tuin beetje tevroeg lekker eigenweis.. ik weet het maar ja ...je weet nooit

De teelt in een kas heeft als grote voordeel, dat je het klimaat kan beheersen. Zodoende kan optimaal gebruik worden gemaakt van de omstandigheden, waarbij licht, temperatuur en CO2 op elkaar worden afgestemd. Daarnaast is ook de verdamping bepalend voor de groei en gezondheid van het gewas. De vochtigheid in de kas is een belangrijk gegeven die wordt gemeten en zoveel mogelijk wordt bijgestuurd. De optimale omstandigheden voor radijs zijn: 15 graden etmaal temperatuur, veel licht en een Co2 concentratie van 1000ppm. De nachttemperatuur het liefst boven de 8 graden houden ivm hoge luchtvochtigheid. Ook is het gewenst niet te grote verschillen in dag en nacht te creëren. Een nachttemperatuur van 10 graden en 13 overdag is beter dan 7 graden in de nacht en 17 overdag.


Door afvlakking van de temperaturen houdt je het blad korter, heb je minder vochtproblemen, slaat het gewas in de morgen minder nat en scheuren de knollen minder snel. De klimaatregeling bij de radijsteelt vraagt zodoende meer aandacht dan menigeen denkt. Een goede installatie is dan ook een must. Naast voldoende stookcapaciteit is er ook aandacht voor Co2 meting, lichtmeting en een slimme klimaatcomputer, die de omstandigheden optimaal kan benutten. Hoewel een klimaatcomputer een onmisbaar hulpmiddel is geworden, blijft het functioneren van het apparaat afhankelijk van de instellingen. Die zal de tuinder moeten invoeren en daar is het groene vinger gevoel voor nodig. Immers door de wisselende weersomstandigheden moet je steeds ingrijpen en de instellingen aanpassen.



Lees meer click Hier

woensdag 13 februari 2008

xxx
pepers



Hier staan mijn eigen ervaringen op voor het kweken van Groene pepers en Cyana pepers

Verslag vervolg 13 feb 2008
De groei op St en gemengde grond maakt momenteel wienig verschil kwa groei en ontwikkeling.
Dit geld eigenlijk zowel voor de paprika´s, pepers en zowel de mini paprika´s waar ik als eerste altijd op experimenteer.
wat me wel opvalt n dat is persoonlijk is dat paprika´s en pepers makkelijker zijn dan tomaten stekken(maar dat is een ander onderwerp)


Van Mijn stekken ...



Verslag vervolg 12 feb 2008
Voeding en calcium toegevoegd en ze gaan nog steeds goed.Dit ga ik zeker in de zomer ook toepassen in me kas op de tuin.Ik ben nog wat aan het toveren met voeding en bodem soorten incl ST maar daar kom ik nog op terug.Ik weet nu wel hoe ik de groei even stil kan zetten zonder dat de plant hir zelf last van heeft.


Foto hier boven is van 23 jan २००७



Lees meer click Hier

xxx
Knoflook




Zondag १2 02 008Verslag knoflook in eigen moestuin
Kleine update over de knoflook
Hij gaat nog steeds goed op mijn nieuwe compost bedding.
Hier nog even een paar fotos van 1 feb 2008


Zondag 20 januari 2008Verslag

Tot me grote verbazing gaat het goed met de knoflook .

In het begin werden ze geel of kwamen slecht op maar nu lijkt alles goed te gaan.




Lees meer click Hier

Notitie

Verslag mini paprika´s (zaai datum : 27 december 2007) (kiem datum : 9 januarie 2008)
Het opkweken van minipaprika´s op steenwol is voorde eerste keer niet echt goed gelukt
Ik denk zelf dat ik de steenwol te vochtig heb gemaakt toen de zaadjes er werden op gelegd.
Wat mij opvalt is dat de zaadjes die niet in de steenwol zijn ingestoken (ofwel de zaadjes die op steenwol zijn neergelegd ) die ontkiemen beter als de ingelegde zaadjes.

Moestuin locatie

MIijn Agenda

marco gedeelde items

Buienradar.nl

lokaal